Las uvas muscadinias están bien adaptadas a la llanura costera de Carolina del Norte, donde las temperaturas rara vez llegan a menos de 10°F. Por lo general, se producen daños considerables cuando las temperaturas invernales caen por debajo de los 0°F. Algunos de los cultivares más resistentes, como el Magnolia, el Carlos y el Sterling, sobreviven hacia el norte hasta Virginia y hacia el oeste, hasta las estribaciones de las montañas Blue Ridge. Las muscadinias tienen un alto grado de tolerancia a las plagas y las enfermedades que vuelven casi imposible la producción de uvas de racimo en el este de Carolina del Norte. Ninguna fruta tiene asociaciones personales tan fuertes para tantos habitantes oriundos de Carolina del Norte como la uva muscadinia, que tiene un distintivo aroma afrutado o "almizclado" y un jugo dulce de sabor y aroma ligeros. Entre los habitantes oriundos del Sur, la fruta es muy popular para hacer vino, pasteles y jaleas.

Las uvas muscadinias, (Vitis rotundifolia, o también Muscadiniana rotundifolia) a menudo se denominan Scuppernongs. La muscadinia es originaria del sureste de Estados Unidos y se ha cultivado durante más de 400 años. Los nativos americanos conservaban las muscadinias como fruta deshidratada mucho antes de que los europeos se establecieran en este continente. Ya en 1565, el Capitán John Hawkins escribió que en los asentamientos españoles de Florida se producían grandes cantidades de vino de muscadinia. Durante gran parte de la historia del cultivo de esta uva, las variedades eran simplemente selecciones naturales. La primera variedad de muscadinias que se reconoció como tal fue la muscadinia bronceada, que Isaac Alexander descubrió en el condado de Tyrrell de Carolina del Norte antes de 1760. Primero fue llamada "gran uva blanca" y luego Scuppernong, por el lugar en que fue descubierta. Con el tiempo, el nombre de Scuppernong se volvió genérico para todas las muscadinias bronceadas, independientemente del nombre real de la variedad. Sin embargo, esta es una nomenclatura incorrecta, ya que Scuppernong es solo uno de los muchos cultivares de muscadinias. Bullis y sus variantes (Bullace, Bullet, y Bull) son nombres muy antiguos de las muscadinias de frutos oscuros. Algunas autoridades consideran que el nombre Bull refleja la comparación de las uvas con los ojos de las vacas o los cerdos; o, alternativamente, las muscadinias se llamaban Bullace por su parecido con las ciruelas europeas del mismo nombre, y que Bullis, Bull y Bullet son deformaciones de la palabra Bullace.

Casi 100 años de manipulación genética han dado como resultado muchos cultivares mejorados. Carlos, Doreen, Nobel, Magnolia y Nesbitt son algunas de las variedades de muscadinia más importantes de Carolina del Norte.

Luz. Evite los lugares sombreados. El cuajado y la producción de fruta se reducen si las vides pasan más de varias horas al día a la sombra durante la temporada de crecimiento.

Tierra. Las uvas muscadinias sobreviven y producen cosecha en una amplia gama de tierras siempre y cuando el drenaje interno sea bueno. Las plantas mueren en lugares donde el agua permanece estancada incluso por períodos cortos después de fuertes lluvias. Las tierras de capa dura no sirven. El crecimiento activo al final de la temporada de crecimiento expone a las vides a los daños invernales en tierras con más de un 1.5% de contenido orgánico. Las tierras de cultivo comprobado de tabaco generalmente dan buen crecimiento y buena producción de uva muscadinia. Mezcle cal dolomítica con la tierra a la tasa recomendada por la prueba de tierra para llevar el pH a 6.5 antes de plantar. En la oficina de extensión de su condado hay más información y kits para analizar la tierra.

La uva bronceada Scuppernong y la uva negra Thomas son los cultivares más conocidos y solicitados por el público. A continuación se presentan cultivares muy recomendados y mejorados.

Todos estos cultivares tienen flores perfectas (partes masculinas y femeninas), por lo que hasta una sola vid da fruta. Hay cultivares, como la Scuppernong y la Jumbo, que tienen flores con solo partes femeninas y que, por lo tanto, deben plantarse cerca de un cultivar de flores perfectas.

Espere hasta que haya pocas posibilidades de temperaturas bajo el punto de congelación antes de plantar en primavera. Las plantas en macetas son más fáciles de manipular hasta que llegue el momento de plantar, pero las plantas de raíz desnuda también sirven si las raíces se mantienen húmedas (no mojadas) y las plantas se refrigeran hasta el momento de plantar. Plante a la misma profundidad o un poco más que la profundidad de la plantación anterior. Las vides deben estar separadas por un mínimo de 10 pies en la hilera, pero lo más deseable es que estén a 20 pies una de otra. La distancia entre las hileras depende del equipo con que se pode el césped, pero debe ser de un mínimo de 8 pies.

El tipo de espaldera a menudo determina dónde se pueden establecer las plantas. Cada vid debe tener un espacio de al menos 10 pies de largo por 6 pies de ancho. Decida qué sistema de espaldera va a instalar e instálela antes de plantar. Hay numerosos tipos de espaldera que dan buenos resultados, pero los propietarios de vivienda han diseñado una buena cantidad de espalderas poco prácticas para mantener las vides a largo plazo. El sistema que se instale debe ser práctico en cuanto al establecimiento de cordones permanentes de fácil acceso a la poda anual. Esto requiere conducir los cordones sobre un solo alambre (se recomienda el alambre Nro. 9). Conducir las vidas con rejas de alambre tejido o estructuras aéreas, donde los cordones no tienen al menos 4 pies de separación dificulta la poda. Un solo alambre de 5 a 6 pies de altura sobre la tierra y bien anclado en los extremos es la espaldera más fácil de construir y mantener. Para instalar dos alambres, se pueden fijar travesaños de madera tratada de 2 x 6 pulgadas y 4 pies de largo a los postes tratados. El sistema de dos alambres produce aproximadamente un 30% más que el sistema de un solo alambre. Cultivar vides sobre un arco de jardín o una pérgola puede ser estéticamente agradable y dar sombra, pero, si no se mantienen los cordones, es difícil mantener las vides, lo cual puede conducir a que las vides no sean bien cuidadas y que la producción de fruta disminuya.

Después de plantar, pode hasta dejar un solo tallo y corte el tallo hasta dejar solo 2 o 3 yemas. Cuando la vid vuelva a comenzar a crecer, seleccione el brote más vigoroso y corte los demás. Entierre una estaca de bambú al lado de la planta para apoyarla. Amarre el brote a la estaca sin apretarlo. Fijar la vid a la estaca con amarras de alambre cubiertas de papel da buenos resultados, pero, para evitar el anillado, no retuerza los extremos de las amarras de alambre. Siga amarrando la vid cada semana y quitando los brotes laterales. Cuando la vid haya llegado hasta justo debajo del alambre, córtele la punta de crecimiento para forzar la formación de brotes laterales. Los brotes de las yemas laterales deben ser conducidos a lo largo del alambre para formar los cordones, tal como se condujo el tronco hacia arriba junto a la estaca. La meta debe ser llevar la vid hasta el alambre en la primera temporada de crecimiento y dejar que los cordones se desarrollen en toda su longitud en la segunda temporada. Una vez que el cordón se ha desarrollado en toda su longitud, se puede permitir el desarrollo de brotes laterales, que deben podarse hasta dejar solo 2 o 3 yemas durante la temporada de inactividad. En la temporada siguiente, las yemas de estos brotes laterales se convertirán en brotes que producirán flores y fruta. Cada temporada de inactividad, los brotes laterales deben cortarse a mano o con un cortasetos hasta dejar solo 2 o 3 yemas.

Aplique 1⁄4 de libra de fertilizante 10-10-10 en un círculo de 18 pulgadas de diámetro alrededor de cada vid después de plantar (de fines de abril a principios de mayo). Repita cada 6 semanas hasta principios de julio. El segundo año, aplique fertilizante a principios de marzo, mayo y julio al doble de la tasa del primer año (1⁄2 libra por vid). No aplique el fertilizante a menos de 21 pulgadas del tronco. Para minimizar la probabilidad de daños por frío invernal, los productores del Piedmont y las estribaciones deben omitir las aplicaciones de fertilizantes de julio. Para las vides maduras, esparza de 1 a 2 libras de fertilizante 10-10-10 uniformemente debajo de la vid (de 60 a 120 pies cuadrados) a principios o mediados de marzo y aplique otra libra a mediados de junio. Si el crecimiento promedio de la nueva vid es más de 3 a 4 pies durante la temporada, reduzca en un 20% la cantidad de fertilizante el año siguiente. Siga ajustando la dosis de fertilizante hasta obtener el vigor deseado (según la longitud de la vid). Evite los materiales de mantillo que sueltan nitrógeno al final de la temporada y con eso aumentan la susceptibilidad a los daños del invierno.

En el este de Carolina del Norte, parece prometedor aplicar fertilizante de tabaco 6-6-18 en lugar de fertilizante 10-10-10, porque el 6-6-18 contiene varios micronutrientes además de N, P y K. El fertilizante debe aplicarse en marzo y luego a finales de junio, a 1⁄4 de libra por vid después de la plantación y 1⁄2 libra por vid el segundo año. Las vides maduras deben recibir de 2 a 3 libras por aplicación. También se debe aplicar nitrato de calcio a mediados de mayo a razón de 6 a 7 oz por vid. Se pueden tomar muestras de hojas a mediados de junio para determinar el verdadero estado nutricional de las vides maduras.

Magnesio: Las uvas tienen un requerimiento relativamente alto de magnesio. Para prevenir o corregir una deficiencia de magnesio, en julio se puede rociar una solución de sales de Epsom de 4 libras por 100 galones de agua (aproximadamente 1 cucharada por galón) o las sales se pueden espolvorear directamente alrededor de las vides a razón de 2 a 4 onzas por vid para las vides jóvenes y de 4 a 6 onzas por vid para las vides maduras.

Boro: Aplique a las vides maduras 2 cucharadas de bórax con el fertilizante esparciendo la mezcla sobre un cuadrado de 20 pies x 20 pies cada 2 a 3 años, antes de la floración. La deficiencia de boro es más probable en tierras arenosas con pH alto. El exceso de boro causa daños; no exceda las recomendaciones de boro.

Mantenga un área de 1 a 2 pies de diámetro alrededor de cada vid libre de malezas mediante cultivo superficial durante los primeros 2 años. El mantillo grueso que no libera nitrógeno, tal como el mantillo de corteza, también contribuye a controlar las malezas y reduce la pérdida de humedad de la tierra.

Las uvas muscadinias son bastante tolerantes a la sequía. Riegue durante los períodos secos los dos primeros años. Luego, las vides generalmente pueden sacar el agua que necesitan de la tierra incluso durante los períodos secos.

Generalmente las uvas muscadinias se pueden cultivar sin insecticidas ni fungicidas. El escarabajo japonés es a menudo el insecto más dañino. La selección de cultivares con cierta resistencia a enfermedades, tales como Carlos, Nesbitt, Noble, Triumph o Regale, reduce las pérdidas sin aplicar fungicidas. Es posible que se necesiten redes para proteger las uvas contra las aves; sin embargo, las aves son generalmente un problema mucho más grave con los arándanos y las uvas de racimo.

Bottom's Nursery
360 Pulliam's Road
Concord, GA 30206
770-884-5661

Ison's Nursery & Vineyards
Route 1, Box 191
Brooks, GA 30205
770-599-6970
800-733-0324

Woodard Pecan Nursery
5194 US Highway 70 E
Princeton, NC 27569
919-965-3561

Spanish translation by Bicomms.com